Immer noch Probleme mit der PK

Der WDR bei der PX ist im Motorgehäuse über dem Hinterradlager 6204.
PXen haben überhaupt keine Bremsankerplatte, sondern nur einen schwarzen Staubblechdeckel der mit 3 kleinen Blechschrauben befestigt ist.

Aber die Smallframes haben eine abschraubbare Bremsankerplatte (Alugußteil) auf dem die Bremsbacken sitzen (3 Muttern M8 )
Darin sitzt der WDR den du als dritten übrig hast. Das Hinterradlager ist das gleiche, ein 6204.

Zitat

Mach keinen Scheiß??? Wie bei der PX? Bei mir ist und war definitiv keiner drin. Und ich wundere mich über Falschluft!!

Was soll denn der WDR in der Bremsankerplatte mit Falschluftziehen zu tun haben?
Gar Nix!!!!
Dieser WDR hat die Aufgabe zu verhindern, daß das Getriebeöl durch das Hinterradlager austrittt (Sonst könntest du gar nicht mit hinten Bremsen weil das Öl direkt in die Bremstrommel laufen würde).Zum Auswechseln dieses WDR's entfernst du die Bremstrommel und schraubst die Bremsankerplatte ab, da der WDR von hinten in die Platte hineinkommt. Was du dafür unbedingt zusätzlich brauchst ist die Papierdichtung der Bremsankerplatte... wechselt du die nicht sifft ebenfalls das Getrieböl heraus.

Es gibt leider mehr Stellen am Vespamotor wo die Falschluft vorkommen kann...

Vergaser
Ansaugsutzen
Kurbelgehäuse
Zylinderfuß
Zylinderkopf

Man verscuhts ja erst mal beim Vergaser weil das am einfachsten ist.

Ich erlaube mir eine vorsorgliche Bemerkung:
Die WDRs fürs Kurbelgehäuse müssen beide richtigherum drin sein...

Zum Prinzip:
WDR's dichten bei der Vespa entweder
- eine Seite mit Öl/Fett gegen eine Seite mit Luft (Bremsankerplatte)
oder
- Eine Seite mit höherem Druck (Kurbelgehäuse) gegen eine andere Seite mit normalem Luftdruck

Die "Innenseite" des WDRs ist die von der aus man die Dichtlippe und die ringförmige Feder um die Dichtlippe herum sehen kann.
Die Innenseite ist dem Druck bzw. dem Öl zugewandt.

Soweit zur Theorie.

Zitat

Allerdings muß ich zugeben, das der Hobel qualmt wie sonst was. Wtf?

Wenn du den Motor sachgerecht montiert hast und bei der Montage des Zylinders sachgerecht alles eingeölt hast, kann es beim 1. antreten des Motors in den ersten paar Minuten qualmen.
Das darf aber nicht so bleiben!
Da stellen sich die Fragen:
- Falsches oder billiges 2T-Öl benutzt oder zuviel Öl im Tank?
- Welche Farbe hat der Qualm.. eher weißlich (-> Wasser) oder bläulich (-> Öl).
- Welche Dichtungen hast du für das Motorgehäuse und den Zylinderfuß genommen?
- Bitte kriech mal unter das Moped und überprüfe mit einer Taschenlampe ob irgendwo Öl herauskommt, speziell am Zylinderfuß oder am Zylinderkopf.
- Schraub mal das Polrad ab und checke ob der (von dir erneuerte) WDR richtig sitzt oder leck ist (bereits 1 Tropfen Öl ist zuviel).

Hmmm.

das "ins Leere treten" kann aber auch mit er Kupplung zu tun haben.
Das Antreten fühlt sich dann schwammig an: man tritt mit Schwung, sieht aber daß das Polrad sich nicht wirklich in Schwung bringen läßt.

Wenn du zwischdrin mal an der Kupplung ziehst.. hört es dann auf schwammig zu sein beim Antreten?

Dann kannste ma die Kompression messen mit einem Kompressionsprüfer (so ein Druckprüfer, den man statt der Zündkerze reinschraubt).
Hier nicht auf den konkreten Zahlenwert achten, sondern darauf, ob der Wert arg abweicht wenn sich gleichzeitig das Antreten schwammig anfühlt.
Normalerweise muß dieser Wert sich immer extrem ähneln, wenn a) die Kolbenringe freigängig sind und b) die Kupplung eine konstante Kompression hat.

Das als Anregung was man ohne Zerlegungsarbeiten testen kann um weitere Aufschlüsse zu erhalten.

Hey, gratuliere daß du es gefunden hast!

Zitat

Es war tatsächlich Falschluft am Zylinderfuss. Der war total locker,warum auch immer.

Das "warum" läßt sich bedingt erklären: Die Verschraubung vom Zylinderfuß wird extrem durch Vibrationen & Temperaturwechsel gestresst.
Das nimmt es einem richtig übel wenn man (nur mal angenommen!) hier an dieser Stelle nicht korrekt verschraubt!

Drum wä'rs empfehlenswert, die Befestigung immer nach Schema F vorzunehmen. Mein Schema F ist:
(Lieber Brandi, fühle dich bitte nicht persönlich angesprochen durch die kräftigen Formulierungen!)

1) Gewinde müssen IMMER sauber, trocken , fett- und ölfrei sein. Schmierkrams auf dem Gewinde sorgt entweder dafür daß man die Gewinde überdehnt & zerstört oder daß sich die Verschraubung losvibriert.
Wer das nicht kapiert, sollte erst gar keinen Schraubenschlüssel in die Hand nehmen!

2) Muttern und Federringe nur 1x festschrauben...sind sie mal locker... immer ersetzen.
(Man sollte diese Pfennigartikel immer vorrätig haben in der richtigen Festigkeitsklasse

3) Die Zylinderfußdichtung funktioniert eigentlich nur 1x wenn man die Muttern festzieht... immer ersetzen falls zur Hand.
(Empfehlung: Originaldichtung mit Sicke verwenden!)

4) Solange die Dichtflächen ok sind, nehme ich in Standardfällen immer die Originaldichtung, nie Dichtmasse.
(Dichtmasse braucht, wenn sie korrekt angewendet wird, 1 Tag um sich chemisch zu stabilisieren, mit Originaldichtung kann ich sofort fahren!)

So, das kling jetzt umständlich und pingelig... ei joh, aber ich finds umständlicher am SF Zylinderfuß rumfummeln zu müssen.
Bitte jetzt nicht über Dichtmasse diskutieren.. das haben wir schon an anderer Stelle zur genüge getan!