Fröhliches Rätselraten: Ursache für wiederholte Kolbenklemmer und metallisches "Rasseln"

Hi,
gut, daß du den 20er Ersatzvergaser bekommst.

Der SI 24 nützt dir in der Konstellation leider: wenig bis nix

• Er hat zwar einen größeren Durchmesser, aber da du die Einlaßöffnung im Motorgehäuse und die Durchgangsöffnung in der Vergaserwanne nicht ebenso erweitert hast, hat der größere Vergaser keine Wirkung. Ein System ist nur so stark wie sein schwächstes Glied.
  Um effizient was zu erreichen, müsstest du den Motor nochmal zerlegen und die Öffnungen mittels Handfräser & Sachverstand gezielt & strömungsgünstig vergrößern.
• Ohne diese Mod kann der SI 24er seine Vorteile nicht richtig ausspielen. Eventuell kommt es vllt. zu einem Gasloch bzw. "Verschluckern" beim Gasgeben.

Bei dem gezeigten Öl: das sollte okay sein. 

300 ml Füllmenge ist zu viel. Roller eben hinstellen und Ölstand bis zur Einfüllöffnung= ca. 220 ml.
Ist die Getriebentlüftung ok? Abschrauben + durchblasen..wenn nicht, haste ne mögliche Ursache...

Vielleicht bringt das hier grob gefasst etwas Licht in die Sache zum Thema GETRIEBEÖL :

• Grundsatz bei Fremd-Getriebeöl: es darf den Simmeringen nicht schaden & muß naßkupplungstauglich sein, die ordinäre Vespakupplung hat ja Korkbelägen die in Öl laufen (Wäre das Öl mit "Leichtlauf"-Additiv ausgestattet, könnte dadurch die Kupplung rutschen)
• Eine wichtige zu berücksichtigende Eigenschaft eines normalen Öls ist, daß es bei Erwärmung dünnflüssiger wird.
• Das empfohlene Getriebeöl für die Vespa ist seit 1946 das gleiche: ein SAE 30 - d.h. ein mineralisches Einbereichsöl für den Sommer, das im entsprechenden Temperaturbereich seinen Zweck erfüllt. Ist nix besonders & wird in vielen Oldtimern verwendet.
• Das von dir gezeigte SAE 10W30 ist ein Mehrbereichsöl. Eigentlich ist das gut, denn es deckt einen weiter gefassten Temperaturbereich ab, weil die darin enthaltenen Additive dem Dünnflüssigerwerden des Öls bei Erhitzung entgegenwirken.
  (Durch Wärmeenergie bedingt gruppieren sich grob gesagt die Additive zu Molekülketten, die das Öl dann zäher machen. Die Ketten zerfallen wieder bei Abkühlung, sodaß sich das Öl anpasst und bei niedrigeren Temperaturen wieder seine Basisviskosität annimmt).
  Man kann sicher nach einem Langzeiteinsatz dieses Öls die Getriebeteile wie die Zahnflanken der Zahnräder, die Kugellagerlaufbahnen) unter die Lupe nehmen und "interessehalber" schauen, ob es geschadet hat...würde ich aber nicht annehmen.
• Günstig ist der regelmäßige Ölwechsel, um den Dreck/Abrieb aus dem Getriebe zu spülen. Auch altert Öl, nimmt Wasser auf, etc... darum regelmäßig raus damit...

Das sollte hinhauen mit dem 24er. Keine Sorge: Schaden tut's nix.
Neu bedüsen nicht vergessen

Schade daß der Motor nach der Instandsetzung nicht läuft.
('Ne kleine persönliche Bemerkung: ich wär ja echt gern auch dort und würde schauen, was ich ausrichten kann...selber sehen ist immer besser...)

Wenn er in Santiago nochmal zerlegt wird, bitte genau auf Beschädigungen der Simmerringe und dem Zustand der Hauptgehäusedichtung achten (à propos: da wurde nicht zufällig zusätzlich Dichtmasse mit eingebaut?)

Bravo, bewundere deine Standhaftigkeit. Bilder sind gut!
Bitte aber noch Kurbelwelle entsprechend drehen und ein Bild machen schräg auf die Drehschieberfläche. Das Aluspänchen am Schraubenzieher läßt leider Übles ahnen.


Dies Foto zeigt deutlich ein Versagen der Abdichtung. Zusätzlich gehört da der Dichtmasseklecks nicht hin. Wer so mit Dichtmasse herumpantscht, macht wahrscheinlich auch noch den Kardinalfehler mit diesem Zeug (kann ich gern anderweitig näher drauf eingehen).
Man sieht: Es wurde deutlich sichtbar Inhalt der Kurbelkammer ins Getriebe gedrückt und als Umkehrschluß Falschluft ins Kurbelgehäuse (das muß nicht viel gewesen sein und im Getriebeöl nicht wahrnehmbar!). Bitte dran denken: Falschluft muß nicht immer mit einem Hochdrehen des Motors einhergehen. Und man kann Falschluft auch versehentlich "vertuschen" mit zu fetter Bedüsung.
Ergebnis ist immer ein irrguläres Verhalten des Motors (Läuft zu heiß, läßt sich nicht zuverlässig stabil einstellen etc.).

Die grünen Pfeile im anderen Bild zeigen keine abdichtungsrelevante Partie. Was möchtest du mit den Pfeilen zeigen? Sind da Risse? Oder nur Schrammen?


Plastikabdeckung im Rahmen unter dem Tank:
De Plastikabdeckung im Rahmen hat wenig direkte Relevanz für den Motor. Sie soll verhindern, daß Luft (Schmutz, Insekten) über den Rahmenholm von der Rahmenöffnung hinter der Hupenkaskade angesaugt wird. Bei den LML Vespen steckt ja übrigens zusätzlich sogar in der Rahmenansaugöffnung vor dem Tank ein Siebfilter gegen Krabbeltiere etc.
Ebenfalls wirkt diese Abdeckung schalldämpfend. Das kennt jeder, der einen PHB Vergaser ohne LuFi nur mit dem Balg aus dem Rahmen saugen läßt und feststellt, wie laut der Roller plötzlich am Frontend scheint...da dient der Rahmen als Schalltrichter, und das Ansauggeräusch des Motors wird an der Rahmenöffnung unter der Kaskade und am Übergang zwischen Rahmenkopf und Lenker hörbar...

Noch'n Thema, wert zu erwähnen: Rahmenansaugöffnung und Tankentlüftung
Manchen Leuten ist nicht klar, daß die für den Motor nötige Verbrennungsluft über die kleine runde Rahmenöffnung vorm Tank angesaugt wird...und daß die wiederum über den dünnen Schlitz zwischen Sitzbankkante und Rahmen kommt.... wenn man nun unbedachterweise allerhand Krempel unter die Sitzbank stopft (Jacke!), stranguliert man die Verbennungsluftversorgung. Das ist einer stabilen Vergaserabstimmung nicht dienlich.
Auch dran denken in dem Kontext: Die Entlüftung im Tankdeckel muß freigängig sein!

Scheinbar ist der Drehschieber i.O. So seh ich nix.

Angesichts der Klemmer würde ich die Kurbelwelle mindestens auf Rundlauf prüfen lassen (das hat ein Vorredner ja schon korrekt bemerkt).

und zu der Dichtmasse...
Die hat da zusätzlich zur Papier- oder Fasermaterialdichtung nichts verloren und wirkt sich kontraproduktiv zu einer dauerhaften zuverlässigen Abdichtung aus.