PK50XL Kolben Zerstörung

Du brauchst wenn den Ansaugstutzen für den 16.15er-16.16er Vergaser und nicht den für den 24 mm Vergaser.

Sorry: Der Öltest ist zwar hie rin dem Fall eine schöne Show, kommt aber imho nur in Frage bei fraglichen Fällen.
In deinem Fall ist das deutlich Sichtbare leider "nicht fraglich"; du hast neben einigen kleinen Riefen eine fette Riesenkerbe in der Vorverdichterfläche.
Nun willst du krampfhaft irgendwo einen Sachverhalt herbeikonstruieren, aufgrunddessen du den Motor wieder zusammenbaust (und dich nachher hoffentlich nicht wunderst, warum die Kiste weder Drehzahl aufbaut, keinen stabil einstellbaren Leerlauf hat und dabei viel zuviel Sprit aus dem Luftfilter spuckt (Sprayback/Blowback).

Bedenke bitte, daß im Betrieb da kein kaltes pures und somit zähfließendes Öl zirkuliert, sondern extrem dünnflüssiges Benzin mit lediglich 5% Öl - das ist inbetriebwarmem Zustand nochmal dünnflüssiger bzw. teils verdunstet- es steht auch noch unter Vorkompression (also Druck!) und wird darum aus dem Drehschieberspalt in Richtung Vergaser rausgepresst.

Von dem statischen Test halte ich persönlich aus erquickender Erfahrung hier gar nichts - das herumdeuten an irgendeiner Sekundenzahl ist angesichts des Schadens eine "Milchmädchenrechnung".

Ich schnappe mir üblicherweise solche Gehäuse, modelliere die demolierte Vorverdichterfläche strömungsgünstig um und schraube einen Membran-ASS drauf.
Klappe zu, aus die Maus, da bleibt kein Zweifel.
Und die Motorcharakteristik ist selbst bei einem 50 ccm Originalzylinder merklich etwas besser (Anzug von unten, Durchzug!), besonders mit der Membrankurbelwelle.

Diese Membranlippenwellen werden immer mittels zusätzlicher Handarbeit aus normalen Serienwellen hergestellt. Das erklärt den Preis.

Schebby hat aber recht, ich erwähnte es auch, man braucht sie nicht zwangsläufig. Die Lippenwelle macht nur wirklich viel Sinn, wenn man weiter hochrüstet, an dem Gehäuse sachgerecht herumfräst und man sich diese Welle als Aufpreis verursachendes Extra leisten mag.

Zitat

Stimmt dass das ich eine 20/20 Konus KW brauche und keine 19/20?

In der PK XL 1-2 ist die 20/20er standardmäßig eingebaut.
Kannste selber gut an der alten Welle messen. Die einen 20 mm bezeichnen den Durchmesser des polradseitigen Wellenendes, auf dem das Lager sitzt, die anderen 20 mm sind der Durchmesser der Lauffläche für den polradseitigen Wellendichtring.

Bei den alten Smallframes und den alten PKs hat man eine 19/20er Welle...hier erkennt man einen 0,5 mm großen Absatz zwischen Lagersitz und Wellendichtringlauffäche mit bloßem Auge.
die 20/20er Wellen haben den großen Absatz logischerweise nicht...

Noch'n Tip:

• Bitte greife bei den KW Simmerringen auf solche aus FKM zurück (Fluorpolymer) - das sind diese braunen. Cortecos sind gut!
  Grund ist die bessere Beständigkeit gegenüber Kraftstoffen und dem darin enthaltenenen Ethanol (Ethylalkohol) und gegenüber manchen "Race"-Zweitaktölen (z.B. die auf Esterbasis)
• Zum Einbau von Simmerringen: die müssen an ihrem Passsitz (sowohl der Ring als auch das Alu des Motorgehäuses) absolut sauber und fettfrei sein. Kleb- und Dichtmampe sind absolut unnötig.
• Ist der Simmerring glücklich an seinem Platz und will man nun die Welle einführen, so benetze man die Dichtlippen des Rings und deren Lauffläche der Welle immer nur mit dem Öl, das nachher im Betrieb damit geschmiert wird (Absolutes Hausverbot für chemisch aggressives WD40, Balistol, etc. oder Schmierfett. Und-Nein; auch keine Vaseline mit Erdbeergeschmack!).

Mein alltime favourite Tip zu Graugußzylinder (wird von mir auch konsequent so praktiziert)

• Bei günstig produzierten Zylindern aus Grauguß (DR, Polini etc.) sind die Einmündungen der Überstromkanäle in die Kolbenlaufbahn scharfkantig. Schnellt dat Kölbchen im Zylinder auf und ab, schrakkern die Kolbenringe über diese Kanten. Hier haken die Ringe kurz an den Kanten, was sie auf Dauer streßt, sie an den Stellen schneller verschleißen und sie auch noch brechen können. Der Begriff dafür ist "ring snapping". Kommt vor!
  Um das zu verhindern, fast man die Kanten fein ca. 15° an, damit die Ringe sanft über die Kanten gleiten. Ich nehme dazu einen schnellaufenden FBS mit günstigem Diamantschleifkopf.
  Die Mühe lohnt, hat man doch die Gefahr des Kolbenringbruchs gebannt, das Gemüse hält länger und läuft geschmeidiger.
  
  Begriffserläuterung: eine Fase (heisst wirklich genau so und nicht "Phase") ist eine gezielte Kantenanschrägung. Oftmals falsch rein interpretiert: hier dreht es sich nicht um grobschnitzerisches "Kantenbrechen", und schon gar nicht 45°)
  
  Hier ein Beispiel ab 75 ccm (bei einem 50 ccm Zylinder dürfen die 2-3 mm ruhig 1-2 mm sein):
  

Mit dieser Kleberreparatur habe ich so meine Probleme... zu der Art Flickschusterei (das ist mein persönliches Urteil dazu) gibt es zwar immer wieder "Tips", aber nie eine Garantie, daß & wie lange es hält.
Auch halte ich das für eine Verzweiflungstat aus Geldnot. Hat aber seine Berechtigung, wenn man in der Taclamakan-Wüste notlandet und es wirklich nicht anders geht.

Eine so relevante Reparatur mit einer chemisch nicht dauerbeständigen Substanz mit beschränkter Temperaturbeständigkeit auszuführen (Epoxidharz oder ungesättigtes Polyesterharz), die zudem auch gar keine kohäsive Verbindung mit dem Untergrund eingeht, sondern nur adhäsiv "daraufliegt".... oh weh oh weh.

Sicher poppen jetzt Leute auf, die anderer Meinung sind...
Okay. Gut, ihr macht es so.
Nicht meine Baustelle; ich habe lange beruflich in dem Bereich gearbeitet (auf Herstellerseite, für gewerbliche Produkte, die nicht in Baumärkten und im Hobbybereich landen - und selbst aus diesem Fundus hätten wir nie einen Klebstoff oder eine Spachtelmasse für das Innere eines Kurbelgehäuses empfehlen dürfen da die Kunden ja mit einer Empfehlung gleichzeitig eine Funktions- und Haltbarkeitsgarantie dafür erlangt hätten - doch wer will schon für Schäden aufkommen, wenn die Spachtelei im Motor trotz besten Glaubens nicht hält?)

Das beste was Thomas IMHO machen kann ist der Membranstutzen. Nicht nur daß der Roller dadurch endgültig repariert ist, er ist danach auch noch moderner, hat ein weiter unten angreifendes Drehmomentpotential und wird vielleicht auch etwas sparsamer (je nach Fahrweise, grins!).
Die 90 Euro für den Stutzen sind es wert.
Ich habe die schon einige Male verbaut und fahre seit längerem ebenfalls eine PK, die aus dem gleichen Grund einen solchen Stutzen hat.

Zitat

Ich habe einen befreundeten Metallbauer und Schlosser der mir eventuell bei der "Fase" schleifen helfen kann, danke auf jeden Fall für den Tipp! Ich werde dir bald die Ergebnisse präsentieren.

Na bestens!

Der Zylinder hat IMHO leider nur noch dekorativen Charakter. Kurz mit Bremsenreiniger absprühen und in de Vitrine stellen. Ausdrehen und Honen lohnt sich finanziell nicht.

Die RMS Kurbelwellendichtringe würde ich nicht nehmen...wie schon erwähnt sollten es bitte die braunen von BASF-CORTECO aus FKM sein. Der WDR aus NBR für die Bremsankerplatte macht mir keine Sorgen, der hat nur Kontakt mit Getriebeöl.

In der Liste fehlen die Sicherungsbleche für das Primärzahnrad und die Kupplung und beide Kickstarteranschlaggummis. Sinn macht auch ein Satz Muttern M7 mit U-Scheiben und Federringen für die Motorgehäusebolzen und den Zylinder.

Ganz wichtig:
Ein Kolbenbolzennadellager ist bei neuen Kurbelwellen zwar dabei, aber wenn du den 75 ccm Zylinder nimmst, ist das beigelegte Lager (12x17x13) für den kleinen 50 ccm Kolben gedacht und zu schmal.
Hier nimmst du ein Malossi MHR 12x17x16 mm Nadellager.
Diese Lager wandern nämlich seitlich hin und her, und das 13 mm schmale Lager trägt dann im Extremfall im 75er Kolben nur noch zur Hälfte. Dann kann es zu seitlichem Kolbenkippen kommen....der Kolbenbolzen mag es ebenfalls nicht.

Ich prüfe bei der Montage von großvolumigeren Zylindern immer diesen Sachverhalt (Skizze dient nur zur Verdeutlichung):

mit dem Kopf nick'!

Da wir er sich aber Lagerinnenauszieher kaufen müssen... aber upss.. ich vergaß, der Herr hat ja falls nötig kompetenten Beistand
(ich meine damit den mit ihm befreundeten Metallbauermeister...)