Die Damen,
ich hatte gerade doch noch etwas Lust und habe das Gehäuse schonmal aufgespannt.
Etwas ungewohnt so verdreht, aber ich mußte die Nutensteine aus der Vorrichtung nehmen und deshalb so aufspannen, damit ich außerhalb der Bohrung für das Lager pratzen kann.
Sonst kann ich ja schlecht ausspindeln an der Stelle.
Dann habe ich gleich mal Bilder gemacht. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das bis jetzt jeder kapiert hat, was ich eigentlich immer mit meiner Lagerhülse und der Ölbohrung und dem Kanal in der Lagerhülse so meine.
Ich hoffe, das erklärt das etwas:
Diese Hülse muß in das zu kleine Loch dort:
Die Sickerbohrung im Original mündet genau in der Lagermitte des Originallagers der Automatik. Das Lager hat eine umlaufende Nut und eine Bohrung radial nach innen zu den Nadelrollen. Von da aus verteils sich das Öl bis zum Wedi ZGP-seitig.
Da ich das größere PX-Lager und den dazugehörigen PX-Wedi reinmachen will, brauche ich nicht nur größere Durchmesser, sondern eben auch einen Kanal in der Lagerhülse, der das Öl zwischen den Wedi und das Lager bringt.
Der Außenring des PX-Lager ist nämlich ohne Schmiernut und würde die Originalbohrung verschließen.
Wenn ich nun nach dem Ausspindeln von außen der Lagerhülse ein Loch in den Kanal verpasse, kann das Öl dann ungehindert an die Stelle fließen, wo es benötigt wird.
Hand hoch, wer das nur anhand meiner kryptischen Erzählungen bisher schon kapiert hat, wie ich diesen Kunstgriff geplant hatte 
Gruß Paddy.
Scharnhorst...
Wenn der ganze Scheiß funktioniert, bin ich wohl der einzige Pontedera-Preßblech-Automatikfahrer, der nie im Netz verzweifelt nach einer Ersatzvario suchen muß, wenn seine wegen Verschleiß die Grätsche macht.
Ich bestelle bei SC oder SIP einfach eine neue und mache die nach Feierabend in 2 Stunden kurz auf der Drehbank passend.
Bin schon ein bißchen stolz!
Das kannst du auch Mister Scharnhorst! Das was du uns hier präsentierst, ist Home -Schooling im Motorbau vom feinsten 
...
Was kostet bei dir solch ein Motor!? 
Was kostet bei dir solch ein Motor!?
Das dürfte bei unbezahlbar liegen... Wie viel Aufwand das ist kann man glaube ich schwer vermitteln.
Schon der Lesestoff ist ja eher umfangreich, aber wenn man das alles überlegen und dann noch machen muss...
Krasser Scheiss!
Männer,
Material wird bei 1000 Euro für den Motor wohl ablanden (ohne Umbau Fräsmaschine und Aufrüstung Schweißgerät).
Arbeitszeit habe ich lieber nicht mitgezählt...:-)
Nicht Nachmachen!
Gruß Paddy.
Ladies,
ich konnte es heute abend nicht lassen nach dem Essen. Den Sitz aufgefangen und ausgespindelt:
So, jetzt passt meine Wunsch-KW mit dem starken Stumpf limaseitig in mein Gehäuse samt dem soliden PX-Nadellager und dem dazugehörigen Wedi.
Am Montag noch den Kanal durchbrechen für die Sickerbohrung und das ist bereit zum einkleben.
Mach ich aber erst zum Schluß:
Geil, vermutlich die erste Automatik der Welt mit einem soliden 24er Wellenstumpf für eine Vollwangenwelle für die ETS. Ich habe ein Lächeln im Gesicht...:-)
Jetzt kann ich nachher noch das Gehäuse auf die andere Vorrichtung nehmen, damit ich die andere Seite bearbeiten kann und morgen direkt mit dem großen Loch starten am Getriebe.
Vielleicht reicht es dann morgen noch, den Topf gleich zu heften, um gleich den Überstand etwas wegzufräsen.
Lassen wir uns überraschen, das wird ein Spaß!
Gruß Paddy.
nick, Kaw: ja, was zu der ganzen Bearbeitung extrem viel Zeit und verdammt lange Wochenendabende gekostet hat, sind die ganzen Messereien und daraus abgeleitet die Konstruktion. Dabei mußte ich halt immer auch das Netz nach Komponenten und deren Auswahl umgraben. Im Prinzip war ich ja zu einem gewissen Grad relativ frei bei der Auswahl der Komponenten bis jetzt. Ausgewählt habe ich dann nach langen Vergleichen, Rummessere und -rechnereien, was denn nun passen könnte und was die besten Chancen hätte, zu halten. Und immer wieder die Abschätzung der künftigen Verfügbarkeit.
Allein an Kurbelwellen hatte ich zu Beginn bestimmt 6 Stück im Auge, die dann schrittweise auf eine Variante zusammengeschrumpft ist. So war es mit vielen Komponenten.
Hinter jedem scheiß Teil oder jeder Bearbeitung steckt oft eine vergleichbare Zeit an Überlegungen.
Der Umbau ist ja nirgendwo als Vorlage vorhanden, alles bei null im Prinzip.
Wenn man eine normale SF umbaut, hat man im Netz unendlich viele Anregungen, für diesen Umbau halt null.
Das war aber bisher genau das, was mich gereizt hat irgendwie. Und es geht ja noch etwas weiter...:-)
Ha,
gerade das Gehäuse für morgen auf der anderen Vorrichtung auf den Frästisch gelegt und mal die Riemenabdeckung drauf gelegt,
meine Messungen haben schon einigermaßen hingehauen, aber so mit der Riemenabdeckung sieht es schon etwas dramatischer aus, als es ist. Zum ersten Mal mit der Abdeckung auf dem neuen Motor:
Also nochmal kurz zusammengefasst. Die schwarze Scheibe der Malossi-Vario kommt etwa 2 cm weiter außen zu liegen als die Riemenscheibe des Ori-Variators, die Position des Riemens ist etwa gleich.
Während die Riemenscheibe Ori etwa 1 cm zurücksteht unter die Oberkante Abdeckung, steht die schwarze Scheibe einen über.
Dann kommt noch die hier etwas zu hohe Mutter.
Zur Backe sind es dann ab dieser Mutter noch im schlimmsetn Fall bei voll eingefedert 2 cm Platz.
Schon eine knappe Kiste, aber anders ging es halt nicht. Mehr war axial nicht zu holen.
Was soll's, es funktioniert, hehe....:-)
Gruß Paddy.
Irgendwie habe ( wohl nur ) ich einen Denkfehler:
Deine Vario sitzt auf der Kurbelwelle, von da kommt die Drehzahl und damit die Spreizung der Vario. Mehr Drehzahl = mehr Spreizung = weniger Durchmesser.
Müsste es nicht anders herum sein ?
Bin etwas verwirrt 😕
Unten ist eine Gegendruckfeder.
Den Druck muss die Rotationskraft der Gewichte erst mal überwinden.
Mit der Gegendruckfeder schaust du nach dem Schlupf des Riemens.
Mit den Gewichten und Kupplungsfedern (besser einstellbare Kupplung wie Stage6 Torque Control) wird das Verschalten und Anfahren eingestellt.
Im Ruhezustand drückt die Gegendruckfeder den Riemen im Wandler nach außen und in der Vario ganz rein.
Eine zu starke Gegendruckfeder führt zu erhöhter Anfahrdrehzahl, Kupplungsschleifen sowie bei zu geringer Motorleistung und Drehzahl zu zu wenig Endgeschwindigkeit.
Eine zu schwache zu Riemenrutschen und einer nicht einstellbaren zu niedrigen Anfahrdrehzahl.
Volker PKXL2 bei deinem kommenden Projekt das gleiche Prinzip nur das die Gegendruckfeder im Getriebe sitzt.
Beste Grüße Mario
Wenn die KuWe gute 20mm weiter rauskommt wird es straff eng zum Seitendeckel/Klappe.
Die genaue Riemenbreite bzw Länge was ideal ist siehst du erst im Betrieb oder du baust dir einen Antrieb an dein Modell.
Die neueren Zylinder laufen normal bei 10tsd+ Umdrehungen mit Membran.
Also relativ humane haltbare Zylinder.
Ich denke du solltest mit der Variomatik und Getriebe mit mindestens 8Ps Zylinder auf über 80 kommen. Ab 10Ps und 100cc auf über 100 denkbar.
Auf dem ersten Foto in Beitrag 179 glaube ich eine Variorolle in Endposition und damit den Variator auf maximalen Durchmesser gestellt zu sehen, Volker.
Danke euch beiden für die Aufklärung 
Danke Mario für die Erklärung für Volker, besser geht das nicht erklärt!
Und ja, die Vario ist auf dem Bild in der Endstellung. Die Gewichte sind unterlegt mit eigends dafür gedrehten Teilen, um die Extremposition zu simulieren. Auf der Riemenvorrichtung nutze ich dazu eine Anschlaghülse aus Delrin.
mario: Du müßtest jetzt weit zurückblättern und nachlesen. Aber bei meinem umfangreichen bebilderten Monolog möchte ich dir das ersparen und fasse das Wichtigste kurz zusammen...:-)
Die Auswahl steht praktisch im Großen und Ganzen fest. Es wird ein Drehmomentmotor.
-DR133 (deshalb brauche ich von dir ja auch die Zylinderhaube von einer 125er Automatik)
-Vollwangenwelle mit 51 mm Hub, 105er Pleuel
-Membran baugleich zu Sfera mit Carbonzungen
-Vario von Malossi
-Riemen aus Derby Variant oder wie die Kiste heißt (komplette Spreizung außerhalb auf einer eigends dafür angefertigten Vorrichtung ermittelt)
-Getriebe entweder das Ori oder etwas anderes in der Gegend mit der Übersetzung
Damit sollten das so 70 Klamotten bei 7500 Umdrehungen werden
Aber nun zum heutigen Samstag. Das war ein Act. Hat ewig gedauert, weil ich nur sehr moderat zugestellt habe bei dem ständig unterbrochenen Schnitt.
Naja, auf der Enterprise würde man vom Verlust der strukturellen Integrität sprechen...:-)
Das Gehäuse ist jetzt ordentlich geschwächt und hat auch wie erwartet Durchbrüche nach außen.
Ich bin jetzt 36 mm tief gegangen ohne nochmals nachzukontrollieren. Das werde ich nach dem Essen machen und berichten. Solange spanne ich noch nicht ab, falls ich noch etwas nachsetzen muß.
Aber meine Glocke paßt schön satt rein mit 3 Hundertsel Spiel oder so und hat genug Überstand zum Wegfräsen nach dem Schweißen.
Wie gesagt, erstmal etwas essen und dann mal genauer messen und etwas das Hirn benutzen, wie ich weiter vorgehe. Ich tendier ja ein bißchen dazu, mir das WIG-Gerät auszuleihen und vor dem Schweißen an meinem Testteil von der 125er Sfera wieder etwas zu üben. Wie schon gesagt, meine letzte WIG-Schweißereien waren 98. WIG mit Alu war 93. Da könnte etwas Übung nicht schaden.
Mal sehen. Der Scheiß soll ja nachher wieder stabil sein und auch dicht.
Jetzt esse ich mal was und dann sehen wir weiter.
Ich berichte,
Gruß Paddy.
Liebe Kollegen,
jetzt habe ich die Vario und den Wandler nochmal auf die Vario-Vorrichtung genommen. Längste Übersetzung eingestellt (Vario ganz zur Riemenscheibe), den Riemen parallel zur Grundplatte der Vorrichtung und ich habe eine Höhendifferenz von fester Wandlerscheibe ganz außen zu Vario ganz außen von 5 mm.
In meine Aluglocke habe ich dann mal ein paar ausrangierte Endmaße gelegt (nutze ich als Fräsunterlagen). Die sind 9 mm dick und sollen den Abstand darstellen, den ich für etwas Luft und einem Befestigungsflansch für die Kupplungsglocke auf der Eingangswelle brauche:
Dann die Kupplungsglocke:
So, dann habe ich mit dem Höhenreißer gemessen und komme auf eine Höhendifferenz von 4 mm zwischen den beiden Teilen (Wandlerscheibe und Vario).
Also muß unter die Kupplungsglocke 10 mm Platz (ist OK, sagen wir mal einen Flansch mit 7 mm und 3 mm Abstand zum Aluglockenboden, das paßt), dann haut das hin und mein Riemen fluchtet sauber.
Also alles richtig gemacht, ich bin sehr zufrieden.
Jetzt muß ich mal überlegen, wie ich weiter mache. Ich denke, ich mache mit dem Ausdrehkopf oben am Getriebegehäuse an dem Durchbruch noch eine Fase für die Schweißnaht und hefte die Glocke dort mit MIG mal fest mit drei kurzen Nähten.
Dann kann ich zumindest mal den Überstand der Glocke oben und an der Öffnung in Richtung Polrad mal grob wegfräsen und mich in aller Ruhe auf das komplette Verschweißen der Glocke vorbereiten. Ob WIG, doch wieder MIG, mal egal.
Hauptsache das Ding ist mal fest und ich kann weiter konstruieren, wenn die Überstände weg sind.
Also lasse ich das Gehäuse noch bis morgen drauf und mach die Fase.
Dann kann ich abnehmen und mal von innen begutachten, wie der Flurschaden meines Ausspindelns dort aussieht.
Der Lagerdom der Abtriebswelle zum Rad ist etwas angedreht, aber das wußte ich, als ich die Maße der Glocke festgelegt hatte mit 132 mm. Ich erwarte mal keine Überraschungen.
Wichtig ist nur, daß ich jetzt innen messen kann, wo ich mit den Zahnrädern rauskommen könnte und wie ich die gestorbene Lagerstelle der Zwischenwelle am Besten wieder herstelle.
Ein paar Ideen habe ich schon, weiß aber noch nicht, ob das so hinhaut.
Aber, Tagesziel erreicht, es geht jetzt endlich mit dem Getriebe weiter. Und das Beste ist, wie erwartet geht die Riemenabdeckung auch über den Wandler. An einer Rippe muß ich vielleicht ein klein wenig wegmachen aber ansonsten perfekt.
Also wäre an dieser Front mal mein großes Ziel erreicht. Die etwas schrullige Gesamtoptik der Automatik bleibt mal weitestgehen nach außen hin erhalten.
Mario schaut gerade nach einer Zylinderhaube der 125er PK Automatik und nach dem ich nenne es mal Luftleitblech, das noch über das Polrad kommt.
Vielleicht hate er mir noch ein Luftfiltergehäuse, das ich dann auch irgendwie an den anderen Gaser und ASS ranbasteln könnte und das Ding sieht nachher fast aus wie original.
Zum Verständnis, ich hätte das gerne von außen so unbelassen wie nur möglich nicht wegen dem Tuning, das bei dem Umbau so als Abfallprodukt dazu kommt, sondern weil ich es einfach so gerne mag.
Das mache ich bei der Ape exakt gleich. Gerne eine andere Technik wie mein Voll-LED Scheinwerfer von Higsider, aber bitte im Originalgehäuse verbaut, daß von außen alles aussieht wie es halt bei einem Einauge von 94 aussieht.
Ist so ein Tick von mir, muß man nicht verstehen....:-)
Ich hoffe mal, es hat bis hierhin Spaß gemacht meine extreme "Verunstaltung" des Getriebegehäuses...:-).
Jetzt muß ich den Scheiß halt irgendwie wieder richten, damit das Gehäuse nicht auseinanderfällt bei Belastung. So ist es etwas fragil im Moment, besonders an der Stoßdämpferaufnahme...:-).
Aber es kommt ja ein recht stabiler Alutopf mit 6 mm Wandstärke in das Loch und wird verschweißt. Das sollte die (Star Trek Terminologie) "strukturelle Integrität" wieder herstellen...:-)
Viele Grüße,
Paddy.
Da du den Pia Membranblock nutzen tust würde ich den 360°Malossi Ansaugstutzen nehmen.
Mit Membran würde ein 21ger Rundschieber PHBN reichen. Verbrauch und Leistung sollte so stimmen.
Kein Flachschieber.
Denke ab 24ger Vergaser wird der Verbrauch deutlich steigen.
Es würde sogar ein 19ner reichen. Etwas weniger Leistung dafür ein Verbrauch unter 4L möglich bei 130cc.
Rein aus Erfahrungswerten.
Neuer Luftfilterkasten ist nicht so günstig.
Schreibe dich dazu an.
Grüße Mario
Ich würde beim Wiedereinsteigen bei WIG nur das Ein / Aus Setup nehmen und nicht das mit dem "Vor-Lichtbogen". Und lieber etwas mehr Strom und dafür zackig Vorschub. Wird meistens viel besser!
Aber du wirst sehen, ist wie Tag und Nacht im Gegensatz zu MIG.
Möge die Schweissmacht mit dir sein 
Paddy, ich vermute mal, dass du vorerst der einzige bleiben wirst
Bin aber nach wie vor sehr interessiert an der Umbau Story!
Werde es weiterhinn eifrig verfolgen und versuchen zu verstehen was und warum du jeweils im Detail etwas so machst. Mein grösstes Problem dabei ist, dass ich von Automatik Motoren und Vario Aufbauten nur angelesene Erfahrung besitze... kenne die Motoren nicht... kenne nur die normalen SF, LF und den grossen Ape (187ccm) Motoren.
Da es hier passt, Michi, und ich auch keine Erfahrung damit habe:
Automatik ist etwas für Behindertenfahrzeuge ( In Anlehnung an Paddys "4-Takter sind Falschtakter" ).
Du steckst das weg, Paddy, nicht wahr, zumal das nichts gegen deinen Wahnsinnsumbauaufwand sagen soll ?
